अंगकोर वाट और कंबोडिया की आपकी यात्रा के प्रामाणिक अनुभव

अंगकोर वाट और कंबोडिया की आपकी यात्रा के प्रामाणिक अनुभव द्वारा लिखा गया है कैमिला कोर्नरुप

जब आप कंबोडिया की यात्रा करते हैं तो अनुभव कतार में इंतजार कर रहे होते हैं

मैं बैठता हूं और अपने तीन नीले पैर के नाखूनों को देखता हूं। पैर की छोटी उंगली वाली एक गिरने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य दो को मुझे सबसे दयालुता से रखने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे अब कुछ ऐसी दिखती हैं जिन्हें काट दिया जाना चाहिए।

मेरे लंबी पैदल यात्रा के जूतों से फफूंद की बदबू आ रही है, और मुझ पर अभी भी जोंक के काटने, समुद्र तट पर पिस्सू और मच्छरों के निशान हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि मैं अभी-अभी घर लौटा हूं दक्षिण - पूर्व एशिया, विशेष रूप से कंबोडिया, जो - जैसा कि मुझे जल्दी पता चला - अंगकोर वाट की तुलना में अधिक पेशकश करने के लिए है।

नोम पेन्ह से लेकर फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल के अवशेष तक

यह सब एक महीने पहले ही कंबोडिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में वियतनाम की सीमा तक शुरू हुआ था। मैंने नोम पेन्ह में कुछ व्यस्त दिनों के बाद सुदूर प्रांत रतनकिरी में शरण ली थी, जहाँ मुझे जल्द ही शोरगुल वाले परिवहन, सड़कों और गलियों में कूड़ा-करकट, तीव्र गर्मी और खराब हवा मिल गई थी।

इसके बजाय, मैंने उत्तर की ओर ग्रामीण रमणीय स्थल की ओर जाना चुना और बनलुंग के छोटे से शहर में एक शानदार ढंग से बहाल किए गए पुराने फ्रांसीसी गवर्नर के निवास में रुका। यह शहर क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यानों के करीब है और वर्षावन के केंद्र में पदयात्रा के लिए शुरुआती बिंदु है। यहीं से अंगकोर वाट की मेरी यात्रा शुरू हुई।

अकेली महिला करीब 40 साल की उम्र में कंबोडिया में सफर के साथी तलाश रही है

मैंने अंगकोर वाट की ओर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले जंगल का पता लगाने का फैसला किया। जब आप विराची नेशनल पार्क में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास परमिट और गाइड होना चाहिए। मुझे दोनों पार्क के मुख्यालय में मिले, जो कि बनलुंग के बाहरी इलाके में है, होटल से एक अच्छी छोटी बाइक की सवारी।

कार्यालय में, जब मैंने पूछा कि क्या कोई और भी उस दिन यात्रा पर जा रहा है जिसके साथ मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने मेरी ओर थोड़ा सा देखा। यह वहां नहीं था, वे अभी-अभी निकले थे, और चूंकि बारिश का मौसम और साथ ही वित्तीय संकट भी था, इसलिए उन्हें इस समय काफी बुकिंग मिलीं।

कंबोडिया की कच्ची सड़कों पर स्थानीय बसों में मैंने अभी-अभी डेढ़ दिन बिताए थे, मेरी गोद में मूंगफली चबाते बच्चे थे और बसों के पुराने टीवी पर अंतहीन खराब संगीत वीडियो देखने को मिले थे, जिसकी ध्वनि का स्तर अभी भी ताकत में बढ़ रहा था। दूसरे शब्दों में, मैं घूमने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे अकेले छोड़ने का फैसला करने में केवल एक सेकंड का समय लगा, भले ही घर से मैंने शायद दूसरों के साथ जाने की कल्पना की थी।

"क्या आप जंगल जानते हैं, मैम?" इस सवाल ने मुझे पिछली नदियों की यादों में वापस ला दिया एमेज़ोनस बोर्नियो के वर्षावन में संतरे की तलाश में फिसलन ढलान; जू, मैं वास्तव में पर्याप्त था, मैं जंगल के बारे में थोड़ा जानता था, हालांकि मैं एक गाइड के साथ बहुत खुश था।

कंबोडिया के बरसात के मौसम में जोंक से लड़ने के लिए

जब आप कंबोडिया की यात्रा करते हैं, तो आप जंगल ट्रेक पर खून चूसने वाले जानवरों द्वारा पीछा किए जाने से बच नहीं सकते हैं। शुष्क मौसम में मच्छर लगातार हमला करते हैं, जबकि जोंकें बरसात के मौसम में हावी हो जाती हैं। प्रस्थान से पहले मैं बाद वाले जानवर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था।

इसलिए मेरे प्यारे और विचारशील मार्गदर्शक ने मुझे "जोंक मोजे" प्रदान किए, एक प्रकार का मोटा लंबा कैनवास बोरा जो स्टॉकिंग के आकार का होता है, जिसे क्रिसमस पर बच्चों को उपहार मिलता है। "वे सबसे बुरी स्थिति से रक्षा करते हैं", उन्होंने घोषणा की, इससे पहले कि मैं खुद को उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाता, कुछ हद तक राहत महसूस करता, और हम अंगकोर वाट की यात्रा से पहले राष्ट्रीय उद्यान की ओर चल पड़े।

घुटनों तक जोंक वाले मोज़े और एक झूला, कपड़े, तीन दिन के खाने-पीने का सामान, एक कड़ाही और अपरिहार्य टूथब्रश के साथ एक बैकपैक पहनकर, हम चुपचाप नदी की ओर उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ से हमें चलना शुरू करना था। पहली रात हमें क्षेत्र के कई जातीय अल्पसंख्यकों में से एक, ब्राओ लोगों के साथ एक गाँव में बितानी थी, जो घर के लिए थोड़े से पैसे के बदले में पार्क के कुछ पर्यटकों को रात भर रुकने की पेशकश करते हैं।

जातीय अल्पसंख्यक कंबोडिया तक फैले जंगल में बिखरे हुए रहते हैं वियतनाम और दक्षिण लाओस. अक्सर वे जंगल का एक टुकड़ा साफ करते हैं और कुछ परिवार सभ्यता से दूर, लकड़ी के मकानों में एक साथ रहते हैं।

इस गाँव में, पुरुष काजू उगाते थे और जल भैंस पालते थे, जबकि महिलाएँ मुर्गियाँ, सूअर और बच्चों के विशाल झुंड को एक साथ रखती थीं। वे पहले से ही इन क्षेत्रों में 14-15 साल की उम्र में एक परिवार शुरू करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे संतानों का एक अच्छा हिस्सा पैदा करने का प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें एक निश्चित प्रतिशत बर्बादी भी शामिल है, जो बीमारियों और खराब स्वच्छता के परिणामस्वरूप शैशवावस्था में ही मर जाती है।

ब्रज के लोगों का दर्शन करना

गाँव में रहना काफी सुखद था, और सारा संचार सांकेतिक भाषा में हुआ, क्योंकि स्थानीय लोग खमेर नहीं बोलते, जैसा कि मेरे गाइड और बाकी कम्बोडियन आबादी के अधिकांश लोग करते हैं।

इसलिए मैंने भी भाषा छोड़ दी और घरों के आसपास टहलने का फैसला किया और अपने गाइड और उसके स्वादिष्ट कड़ाही के भोजन का इंतजार किया, जिसे उसने चतुराई से बच्चों की बड़ी रुचि के लिए आग पर तैयार किया, जो चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। हम, लेकिन सभी करीब आने से कतरा रहे थे।

अगली सुबह हमारे साथ गाँव का एक युवक शामिल हुआ जो एक अतिरिक्त गाइड के रूप में यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत कुछ था। हम लंबी पैदल यात्रा के रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़े और अगली सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा शुरू कर दी, जबकि सूरज अभी भी कम था।

जब आप कंबोडिया की यात्रा करते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि बरसात के मौसम में जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे कि शुष्क मौसम में जो धाराएँ होती हैं वे नदियाँ बन जाती हैं। जब हमने नदियाँ पार कीं तो हम गर्दन तक पानी में चले गए और सामान अपने सिर पर रख लिया। इसलिए हम पूरे समय भीगे हुए थे।

उच्च आर्द्रता और तेज़ धूप के कारण, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और भले ही जूते भारी थे, फिर भी उन्हें लेना अच्छा था, क्योंकि जोंकें ख़ुशी से उछलती थीं और जूतों और जोंक मोज़ों पर हर जगह काटती थीं। हमारे पास कुछ जहर था जिसे हमने निकटतम लोगों पर छिड़क दिया, लेकिन सभी जानवरों को शरीर से दूर रखना असंभव था, और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं जब मैं कहता हूं कि मैं एक दिन में लगभग 50 जोंकें चुन रहा था - मुझे बस प्राप्त करना था इसका उपयोग किया जाता है। मुझे करने के लिए!

यात्रा से पहले वियतनाम युद्ध के नक्शेकदम पर अंगकोर वाट के लिए जारी है

उत्तरी कंबोडिया में वर्षावन घने हैं और बरसात के मौसम में रास्ते संकरे और चिकने हो जाते हैं। हमने झाड़ियों और बांसों के बीच से अपना रास्ता बनाया, हमारे हाथ हमारे सामने थे, गिरे हुए लट्ठों पर पैर रखते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए और जलधाराओं पर छलांग लगाते हुए। यह अच्छा था, लेकिन अपना रास्ता ढूंढना बेहद रोमांचक था, और अक्सर हम कुछ मीटर से अधिक आगे नहीं देख पाते थे।

एक बार जब हमने शिविर स्थापित किया और नूडल्स खाए, तो ज्यादा देर नहीं हुई जब हम अत्यधिक थकावट के कारण अपने झूले में गिर गए और सो गए जब तक कि अगली सुबह गिब्बन की चीख ने हमें जगा नहीं दिया।

हम हो ची मिन्ह ट्रेल के साथ चले, जो चलता है उत्तरी कंबोडिया. कई जगहों पर हथियार बचे हुए थे, जिन्हें वियतनाम युद्ध के सैनिकों ने फेंक दिया था। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि 70 के दशक में इन किनारों पर एक अमेरिकी सैनिक होना कैसा रहा होगा।

अकेले जलवायु, जोंक और मच्छर एक श्वेत व्यक्ति को हिंसक प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देते हैं, और वे यहां महीनों तक रहे, और फिर स्थानीय स्तर पर ज्ञात ताकतों के साथ युद्ध में रहे। इस उमस भरी जलवायु में इधर-उधर रेंगना और खुद को ठीक से उन्मुख किए बिना हर समय सतर्क रहना अवर्णनीय रूप से थका देने वाला रहा होगा। मैं अब और भी अच्छी तरह समझ गया हूं कि क्यों इतने सारे सैनिक मानसिक रूप से पूरी तरह टूटकर घर लौट आए।

आख़िरकार कंबोडिया की सभ्यता में फिर से मुलाकात और अंकोरवाट से मुलाक़ात

आखिरी दिन, मुझे महसूस होने लगा कि मेरी ताकत धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। तीन दिनों तक पैदल चलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में तीन दिन दस के समान महसूस होते थे, और जैसे-जैसे फफोलों की संख्या बढ़ती गई, मैं यात्रा के अंत की प्रतीक्षा करने लगा।

जिस नदी से हमें घर जाना था, उस नदी पर वापस पहुँचकर मैंने अपने जूते और जोंक के मोज़े फेंक दिए, और निश्चित रूप से एक छोटी सी जोंक बैठ कर मेरी एड़ी पर खुले घाव को नहीं खा रही थी - तब मैंने दिखाया कि अब समय आ गया है दृश्य का परिवर्तन.

कुछ घंटे बाद होटल में वापस, आपको अपने कपड़े धोने के लिए अपने सभी कपड़े फेंकने पड़े, अपने स्विमवीयर में खिसकना पड़ा और पूल के शीतल जल को निहारते हुए एक धूप में गिर पड़े। होटल में शामें अवर्णनीय थीं, शेफ के साथ खमेर को फ्रांसीसी के साथ एक अद्भुत सिम्फनी में मिलाने के बाद, और धीरे-धीरे मैं अपने होश में आया, अगले गंतव्य - अंगकोर वाट के लिए पैक और सेट कोर्स किया।

तीन दिन पहले मुझे अंगकोर वाट में "मंदिर की बीमारी" हुई थी

मेरे टुकटुक ड्राइवर और गाइड ने मुझे सुबह साढ़े सात बजे ही उठा लिया था। सिएम रीप से अंगकोर वाट तक की यात्रा काफी छोटी है, और अचानक आप वहां खड़े होते हैं - दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक के सामने और विशिष्ट पांच टावरों को ध्यान से देख रहे हैं, जो कमल के साथ एक छोटी सी झील में परिलक्षित होते हैं।

एक हजार साल पहले की यात्रा करना और यह समझने की कोशिश करना बेहद दिलचस्प था कि कैसे दस लाख निवासियों ने इस क्षेत्र को इतने बड़े आकार के जीवंत महानगर में बदल दिया। आधुनिक दिन न्यूयॉर्क और इस प्रकार अपने समय में विश्व का सबसे बड़ा।

सुव्यवस्थित बुनियादी ढाँचा, जल आपूर्ति, महल, अनगिनत संख्या में मंदिर और सबसे महत्वपूर्ण बेरेट के चारों ओर विशाल खाई, साथ ही शिलालेख, राहतें और अद्भुत बुद्धिमान लोगों की मूर्तियाँ। जब आप कंबोडिया की यात्रा करते हैं तो केवल भौतिकी ही सीमा तय करती है कि आप कितना घूमने-फिरने और देखने को सहन कर सकते हैं, क्योंकि वहां हमेशा कुछ न कुछ होता है। यह अनुभव करना वाकई बहुत अच्छा है, और मुझे खुशी है कि इसे करने में मुझे तीन दिन लगे।

कंबोडिया में चावल के खेतों के किनारे बाइक से

जब मैं यात्रा करता हूं तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वह है आबादी के बीच रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करना। आपको यह तब मिलता है जब आप कंबोडिया की यात्रा करते हैं, जब आप एक बाइक किराए पर लेते हैं और मछली पकड़ने के मैदान की ओर निकलते हैं, चावल के खेतों के साथ चलते हैं और छोटे गांवों में रुकते हैं जहां लोगों को पर्यटकों को देखने की आदत नहीं होती है।

यह सब मैंने कम्पोट शहर के बाहर किया, जो देश के दक्षिणी भाग में एक नदी पर स्थित है जो तट से ज्यादा दूर नहीं है। कंबोडिया की यात्राओं पर आपको स्थानीय साइकिलें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके पास परिवहन का कोई अन्य साधन नहीं है; बच्चे अपनी नीली और सफ़ेद स्कूल वर्दी पहनकर निकलते हैं, जबकि महिलाएँ और पुरुष आस-पास के बाज़ारों से सामान और माल ले जाते हैं।

मैं बहुत भाग्यशाली था कि बरसात का मौसम शुरू होते ही वहां पहुंच गया, क्योंकि यही वह समय है जब किसान भीगे हुए खेतों में चावल बोते हैं जिन्हें भैंसों ने रौंद दिया होता है। इस समय के दौरान, परिदृश्य हल्के हरे रंग के विभिन्न रंगों में बदल जाता है, और चूंकि कंबोडिया मुख्य रूप से समतल है, जहां तक ​​नजर जाती है एक हरा "चावल कालीन" दूसरे की जगह ले लेता है।

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आलस्य लंबे समय तक जीना

कंबोडिया में एक गोल यात्रा सिहानोकविले के समुद्र तटीय रिज़ॉर्ट से दूर एक द्वीप पर बादल में आपके पैर की उंगलियों और आपकी नाक के बीच रेत के साथ लाभप्रद रूप से समाप्त हो सकता है। मैंने बड़े पैमाने पर निर्जन कोह रोंग समलोएम पर चार दिन बिताए, समुद्र तट पर एक आदिम बंगले के विचार और लेज़ी बीच के स्वागत योग्य नाम से आकर्षित होकर जहां आप रहते हैं।

वहां दो घंटे का रास्ता है, और बरसात के मौसम में नाव पुल पर नहीं टिक सकती, इसलिए आप तैरकर तट पर आएं और अपना सामान एक वाटरप्रूफ कंटेनर में रखें।

वहाँ वस्तुतः कोई अन्य मेहमान नहीं था, इसलिए शुद्ध विश्राम क्रम में था। जैसे-जैसे दिन बीतते गए मेरी हृदय गति कम होती गई और धीरे-धीरे एकरूपता में आ गई और क्षितिज में गायब हो गई। मैं समुद्र तट, रेस्तरां और बंगले के बीच एक आलसी त्रिकोण में घूमता रहा जब तक कि मैंने अपना अपराध उपन्यास पढ़ना समाप्त नहीं कर लिया और हवाई जहाज के टिकट ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अलग होना होगा। फिर मैंने अपना थैला पैक किया, अपनी सैंडलों से रेत उतारी और नोम पेन्ह की ओर चल दिया, जहाँ से मैं घर चला गया।

अंगकोर वाट और कंबोडिया के बाकी हिस्सों की अच्छी यात्रा करें!

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