अमेजन के भारतीय: पेरू के बोरा लोगों के साथ एक जंगली मुठभेड़

अमेजन के भारतीय: पेरू के बोरा लोगों के साथ एक जंगली मुठभेड़ द्वारा लिखा गया है ओले बाल्स्लेव.

Iquitos - अमेज़न में भारतीयों का प्रवेश द्वार है

Iquitos उत्तर में 400.000 निवासियों के साथ एक बड़ा शहर है पेरू के बीच में अमेज़न जंगल विश्व की जल-संपन्न नदी अमेज़न द्वारा। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जहां से और जहां तक ​​कोई सड़क नहीं है। इक्विटोस तक पहुंचने के लिए आपको नदियों पर उड़ना या नौकायन करना होगा। अमेज़ॅन के भारतीयों के लिए, इक्विटोस दुनिया का प्रवेश द्वार है - और इसके विपरीत।

लेकिन ये 400.000 निवासी जीविका के लिए क्या करते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह एक भयानक बड़ा शहर है। बैंकॉक के बाद दूसरा, यह संभवतः दुनिया का सबसे अधिक टुक-टुक वाला शहर है।

पूरे वर्ष रात में तापमान लगभग 23 डिग्री और दिन के दौरान 30 डिग्री से अधिक रहता है। और यह एक असुविधाजनक उमस भरी गर्मी है।

कुछ टैक्सी चालक मेरे हॉस्टल या 'हॉस्पेडजे' तक गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते - क्योंकि यह एक खतरनाक स्लम क्षेत्र में है। लेकिन हॉस्टल में लंबे बालों वाले युवक ने मुझसे कहा कि पुलिस कभी-कभार आती है, इसलिए मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए।

और मैं लगभग कभी नहीं डरता। अन्यथा मैं उस तरह यात्रा नहीं कर सकता जिस तरह से करता हूँ।

रियो नेपो से प्यूर्टो एरिका - अमेज़न में भारतीयों के रास्ते पर

मैं पोर्टो डे प्रोडेयर्स के बंदरगाह पर गया। यह एक बंदरगाह की तरह नहीं दिखता था। मुझे कुछ नावों को लाने के लिए पानी के ऊपर तख्तों पर संतुलन बनाना पड़ा। मैं जहाज़ के बाहर मोटर के साथ एक सपाट तली हुई मालवाहक नाव पर अमेज़ॅन नदी से नीचे की ओर रवाना हुआ।

यह बहुत कम पैसे वाले कुछ यात्रियों को ले गया। लोगों को रास्ते में समुद्र तट पर उतार दिया गया। 3 घंटे के बाद मैं भी नीचे समुद्र तट पर कार्गो नाव से कूद गया। फिर मैं रियो नैपो नदी पर मझान गांव के लिए 6 किलोमीटर की दूरी पर टुक-टुक में सवार हुआ।

अमेज़न नदी की इस सहायक नदी पर एक छोटा सा गाँव। मैं एक छोटे, सस्ते, गंदे पर सोया था वास बिना पानी के। अगली सुबह मैं एक नाव से रियो नेपो के ऊपर से रवाना हुआ। रियो नेपो यहां 1 किलोमीटर चौड़ा है। घाट झूला से भरा हुआ है जिसमें लोग सोते थे या आराम करते थे।

मुझे लगा कि यात्रा 6-8 घंटे चलेगी। और जब कप्तान ने 'माणा' कहा, तो मुझे लगा कि यह गलतफहमी थी, लेकिन यात्रा वास्तव में 21 घंटे तक चली। रास्ते के साथ, चट्टान चट्टान और अनलोड किए गए सामान के नीचे किनारे पर 50 बार बंद हो गया। और लोग उछल पड़े।

मेरी योजना थी कि मैं जो सोचता था वह एक बड़ा शहर था: प्यूर्टो अरिका। और वहाँ से बजरी सड़क के माध्यम से जंगल के माध्यम से 80 किमी रियो पुटुमाय; पेरू और के बीच की सीमा नदी कोलम्बिया.

वहाँ एक पूर्व 'रबड़ गाँव' है। वहां से मैं हुइटोटो भारतीयों के गांव जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी यात्राओं में हमेशा की तरह, सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से हुआ।

प्यूर्टो एरिका में आगमन. प्यूर्टो का मतलब बंदरगाह है, लेकिन वहां न तो कोई बंदरगाह था और न ही कोई बड़ा शहर। पर रात के 5 बजे घोर अँधेरे में, कर्णधार ने नौका को तट/समुद्रतट तक पहुँचाया और मुझसे कहा कि यही वह जगह है जहाँ मुझे उतरना है। मैंने कहा नहीं"।

लेकिन कर्णधार ने कहा "सी"। वहाँ न घर थे, न झोपड़ियाँ, न रोशनियाँ। मैं नौका से समुद्र तट पर कूद गया। फिर मैं लगभग खड़ी, फिसलन भरी, कीचड़ भरी 8 मीटर ऊँची ढलान पर चढ़ गया।

जंगल में आपका स्वागत है

मैंने जंगल के अंधेरे में एक बोआ, एक एनाकोंडा, एक तेंदुए और शायद नदी में एक कैमान की कल्पना की। अन्य जंगली जानवर. और सभी जानवरों ने सोचा: "मूर्ख सफेद आदमी यहाँ वर्षावन में हमारे साथ क्या चाहता है? लेकिन प्रस्ताव के लिए धन्यवाद!”।

लेकिन तभी मैंने देखा कि दो फ्लैशलाइट मेरी ओर आ रही हैं। यह गांव के शिक्षक और उनका 15 वर्षीय बेटा था।

बेटे ने मुझे गाँव की एक सहायक नदी के किनारे 2 किलोमीटर दूर एक खोखले पेड़ के तने में छोड़ दिया। गाँव में 15 झोपड़ी और लगभग 150 निवासी थे। यह सब एक गलतफहमी थी। मेरा कार्ड पुराना हो गया था।

मैं तब शिक्षक के साथ रहता था। कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था - केवल स्पेनिश। हमने सुबह-शाम मछली खाई और चाय पी। मेरे नक्शे पर चिह्नित घास की सड़क चली गई थी।

अब दलदल के पार 4 मीटर ऊँचा और 12 मीटर चौड़ा एक बाँध था। कई वर्षों से सड़क का काम नहीं हुआ है. शिक्षक और मैं इसके साथ 2 किमी तक चले। उन्होंने कहा कि तटबंध के आगे झाड़ियाँ उग आई हैं और बीच में एक नदी तटबंध को बहा ले गई है।

शिक्षक ने सोचा, मैं रियो पुतुमायो की यात्रा 3 दिनों में कर सकता था, लेकिन फिर मुझे दो बार रात बितानी पड़ी, और तब जीवित रहने की संभावना कम थी।

मैंने कोलम्बिया की उस यात्रा पर न जाने का निर्णय लिया।

शायद 100 साल पहले वहां खनन किए गए रबर को प्यूर्टो एरिका तक और वहां से नाव द्वारा रियो नेपो से इक्विटोस तक ले जाने के लिए सड़क बनाई गई थी। या शायद पेरू और कोलंबिया के बीच कई सीमा युद्धों में पेरू की सेना को वर्षावन के माध्यम से ले जाने के लिए भी सड़क का उपयोग किया गया था।

इसके बजाय, मुझे इस छोटे से गाँव में एक अद्भुत अनुभव हुआ। लोग मेरे प्रति अच्छे थे, भले ही हम वास्तव में संवाद नहीं कर सके। गाँव में एक अकेला भारतीय रहता था। रात 20 बजे अंधेरे में, शिक्षक के 13 वर्षीय बेटे और मैंने 40 मीटर दूर खड़ी झोपड़ी से दो किसानों को देखा, जिन्हें एनाकोंडा चोक सांप मिला था।

अब उन्होंने उसे पकड़कर मार डालने का प्रयत्न किया। मुझे नहीं पता कि इसने काम किया या नहीं। फिर अमेज़ॅन के भारतीयों के लिए अपनी यात्रा जारी रखने का समय आ गया।

मैं लकड़ी के फर्श पर सोया, लेकिन उस पर मच्छरदानी लगाकर। मैं एक स्पीडबोट 'रैपिडो' के साथ इक्विटोस वापस आया। यह अप्रिय नौका से अधिक महंगा था, लेकिन बहुत तेज़ था। 13 साल के बच्चे ने मुझे खोखली लॉग में रियो नेपो तक पहुंचाया।

वहाँ वह एक तटबंध पर गया और जब उसने देखा और सुना तो उसने अपनी टी-शर्ट से रैपिडो को संकेत दिया।

जंगल के रहस्य में खोज की यात्रा पर

रविवार को, मैं कुल 13 दानों के समूह से मिला, जिन्हें अगले दो सप्ताह एक साथ बिताने थे। सोमवार को हम इक्वेटोस से नौटा के पास जंगल में दक्षिण की एक बस में गए। हम तीन दिनों तक जंगल में घूमते रहे। यह मेरे लिए थोड़ी निराशा की बात थी क्योंकि हमने बड़े जानवरों को नहीं देखा।

हमने केवल एक छोटा तमरिन बंदर, छोटे जहरीले मेंढक और मकड़ियाँ और चींटियाँ और दीमक और अन्य कीड़े देखे। तीन घंटे की वानस्पतिक सैर पर, हमने विभिन्न दुर्लभ पेड़ और झाड़ियाँ और अन्य पौधे देखे। हमने दो रातें खंभों पर बनी आदिम झोपड़ियों में बिताईं।

पिछले दिन हम जंगल के रास्ते पांच घंटे तक कई किलोमीटर पैदल चले और रियो माउरो नदी पर पहुंच गये।

फिर हमने इसे कुछ घंटों के लिए नीचे की ओर चलाया। जंगल में प्रतिदिन दिन के मध्य में भारी वर्षा होती थी। हम अक्सर 30 सेमी गहरे बारिश वाले पोखरों से गुजरते थे और जलधाराओं के ऊपर लट्ठों पर संतुलन बनाते थे। 10 मीटर चौड़ी एक बड़ी जलधारा पर, हम खोखले हुए लट्ठे को पार करते हुए चले। जहाँ नाव चली, वहाँ आख़िरकार फिर से एक कच्ची सड़क थी।

यहां हम टुक-टुक पर सवार होकर वापस इक्विटोस पहुंचे।

अमेज़न में बोरा भारतीयों का जीवन

हम पांच घंटे के लिए अमेज़ॅन से पेबास तक एक नौका के साथ रवाना हुए; अमेज़ॅन, रियो अम्पीयाकू की एक सहायक नदी के अंदर एक बड़ा गाँव आठ किमी। 5.000 निवासी हैं। बहुत सारे भारतीय नहीं हैं। अगले दिन हम दो संकीर्ण, लंबी नावों में रवाना हुए, जो रियो एम्पीयाकू के अपस्ट्रीम इंजनों के साथ थीं। और बाद में रियो अम्पीयाकू, रियो याह्यासेकू की एक सहायक नदी के ऊपर।

कुल मिलाकर, हमने पेबास से ब्रिलो नुएवो गांव तक छह घंटे की यात्रा की, जहां अमेज़ॅन के कुछ भारतीय, बोरा जनजाति रहते हैं। हम यहां आठ दिन रुके। स्टिल्ट्स पर लगभग 60 घर हैं। हम चीफ डार्विन के घर में सोये।

डार्विन को प्रमुख चुना गया है, उनकी उम्र 29 साल है और उनके पास मैट्रिक की डिग्री है. वह इस समय और युग में बोरा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की कोशिश करने के प्रति बहुत सचेत हैं, जहां आधुनिक दुनिया के बाहर के प्रभाव बोरा लोगों और अमेज़ॅन के सभी भारतीयों को बहुत प्रभावित करते हैं।

हम लगभग सभी झूला में सोये थे। हम डेन्स को तीन खाद्य टीमों में विभाजित किया गया था, जिसने नेस्टर की पत्नी, मिल्डा और एक स्थानीय बोरा महिला कुक को मदद की। नेस्टर और मिल्डा रियो याह्यासेकू के गांव पुसौरक्विलो के भी हैं। यह गाँव इस मायने में खास है कि यह ह्योटो और बोरा भारतीयों दोनों का घर है।

नेस्टर हूटोटो है, जबकि मिल्डा बोरा है। नेस्टर हमारे लिए दुभाषिया और सहायक थे जबकि उनकी पत्नी मिल्डा शेफ थीं। वे दोनों खुश और खुले लोग हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद थे। अमेज़ॅन में बोरा भारतीयों को बोआ चोक सांप के नाम पर रखा गया है, जो एनाकोंडा चोक सांप की तरह कई फीट लंबा हो सकता है और अमेज़ॅन में रह सकता है।

एक दिन हम जंगल में एक क्षेत्र में गए जहाँ भारतीयों ने कोका के पौधे उगाए। हालांकि, यह एक बड़ा क्षेत्र नहीं था। हमने बोरा के भारतीयों को कोका के पत्तों से भरी टोकरी लेने में मदद की। हमने न तो ऊपरी पत्तियां लीं और न ही पीले, लेकिन केवल बड़े, हरे पत्ते। मैं नंगे पैर जंगल में कोका के रोपण के लिए तीन किमी चला। मैंने oot नंगे पैर भारतीय ’खेला। यह तो मूर्खता थी!

अगले दिन मुझे गाँव के क्लिनिक में जाना पड़ा। मुझे दवा, दर्द निवारक, मूत्रवर्धक और एंटीबायोटिक्स दिए गए। नर नर्स का टेम बंदर मेरे लिए सोफे पर कूद गया। गाँव में जनरेटर हैं, जो kl से बिजली बनाते हैं। 18 से के.एल. २२।

हमने कई बार पुराने शमां का दौरा किया। वे गाँव के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेता हैं। वह ज्यादातर कोका के पत्तों को चबाने से कतराता है ... उसने एक साहसी निर्माण कहानी के रूप में रोमांचक साहसिक कार्य को बताया। और उन्होंने समझाया कि एक ऊपरी आत्मा थी, 'निर्माता', और कई उप-आत्माएँ। वह एक बड़े डबल ड्रम, एक महिला और एक पुरुष पर ढोल बजाता था।

आमतौर पर दो शमां होते हैं; एक शांति के लिए और एक आक्रामक जैसे युद्ध के लिए।

विश्वास और परंपराएं

मैं हर दोपहर गर्मी में नदी में नहाता था। सौभाग्य से मैं पानी में कोई caimans या सांप नहीं मिला। बदले में, पेड़ों में और मेरे ऊपर हवा में शिकार के कई उल्लू और अन्य चील और पक्षी थे।

मैंने रविवार की सुबह एक छोटे से इंजील चर्च का दौरा किया, जहां 10 भारतीय चर्च में थे। पुजारी को सेवा के लिए देर हो गई क्योंकि वह रात में जंगल में शिकार कर रहा था। हम कई पारिवारिक यात्राओं पर गए, जहां हमने अमेज़ॅन में भारतीयों को डेनमार्क में अपने जीवन की तस्वीरें दिखाईं, और बोरा भारतीयों ने हमें अपने जीवन के बारे में बताया।

एक बार हमारा समूह अलग हो गया था। डेनमार्क के लोगों ने अलग-अलग उम्र के तीन अमेरिकी मूल-निवासियों से बात की। और डेनिश महिलाओं ने अमेरिकी मूल-निवासी महिलाओं के साथ संवाद किया। एक भारतीय महिला ने युक्का पत्ती स्ट्रिप्स से मेरे लिए एक सुंदर बेल्ट बनाई।

बोरा भारतीयों ने कई उपहार दिए; एक महिला ने मेरी तीन छोटी बेटियों के लिए तीन छोटे बैग बनाए, एक पुराने अमेरिकी ने मेरे 15 साल के बेटे के लिए एक सांस लेने वाली नली की नकल बनाई। अतीत में, भारतीयों ने श्वास नलियों से शिकार किया और जानवरों पर जहरीला तीर चलाया। जहर मेंढक या जहरीले पौधों से आया है। आज वे राइफल से शिकार करते हैं।

खाना कुछ खास था। एक दिन हम दोपहर के भोजन के लिए आठ से नौ किलो के एक बड़े जंगल चूहे के पास गए। सोमवार हम कुछ भारतीयों के साथ शिकार कर रहे थे। उन्होंने चार छोटे चूहे जाल लगाए। जब अगली सुबह उनकी जाँच की गई, तो एक जाल में एक बड़ा चूहा था।

हम जंगल से होकर लंबी लाइन में चले। मूल अमेरिकी जो रास्ते का नेतृत्व कर रहा था उसे सांप ने काट लिया। लेकिन यह विषाक्त नहीं था; उसकी गोल आँखें थीं। जहरीले सांपों की आंखें छोटी खड़ी लकीरों की तरह होती हैं। सांप छोटा था; व्यास में एक सेंटीमीटर और एक मीटर लंबा।

हमारे जैसे भारतीय लोगों ने रबर के जूते नहीं पहने थे, इसका कारण यह था कि उन्हें एक घाव था, क्योंकि उन्हें भी दो दिन पहले जोंक ने काट लिया था।

हमने भारतीयों के क्षेत्र को भी देखा। यह and ट्रैप एंड बर्न ’खेती थी। बहुत बड़ा काम।

अमेज़न में बोरा भारतीयों के साथ पेड़ की दावत

शनिवार को हम रियो याह्यासेकू के 40 मिनट के लिए एक छोटे से बोरा गाँव से एंकॉन कोलोनिआ कहते हैं। उस दिन, एक पवित्र एनिमिस्ट उत्सव हुआ, जो कि वर्ष में केवल एक बार आयोजित किया जाता था, मार्च के महीने में।

बाद में हमें बताया गया कि हम उस पार्टी में शामिल होने वाले पहले श्वेत लोग थे। यह पार्टी एक खास पेड़ के लिए थी. सभी युवा पुरुष भारतीयों ने अलग-अलग जानवरों की तरह कपड़े पहने थे, अर्थात् वे सभी जानवर जो पेड़ की पत्तियों, फूलों और फलों पर रहते थे।

भारतीय आसपास के पाँच गाँवों से आए थे और उन्होंने ताड़ के पत्तों को पट्टियों में फाड़कर कपड़े पहने हुए थे। और पूरा सिर मास्क से ढका हुआ था.

उन्होंने 'मल्लूका' में नृत्य किया, जो शमन की बड़ी पवित्र झोपड़ी है, जो 30 मीटर व्यास और 20 मीटर ऊंची है। एक बोरा भारतीय को एक तोते के रूप में कपड़े पहनाए जाते थे, और जब वह मलूका में नाचता था, तो मैंने "ओले" चिल्लाया, और "तोते" ने जोर से "ओले" का जवाब दिया।

यह एक फैलोशिप पर्व था। सभी मूल निवासी अमेरिकी नर्तकियों ने मेजबान शोमैन के पास आकर और हाल के दिनों में पकड़े गए सभी जानवरों को दे कर नृत्य को समाप्त कर दिया: आलसी जानवर, मेंढक, आर्मडिलोस, हार्स, खरगोश, मछली, सांप, बंदर, पक्षी, चूहे। फिर, बदले में, भारतीयों को जादूगर की पत्नी द्वारा बड़ी, सपाट, सफेद युक्का रोटी दी गई।

बाद में दिन में और रात में भी राउंड-चेन नृत्य हुआ। कोई वाद्ययंत्र नहीं - केवल नर्तकियों का एकस्वर। गाना नीरस, दोहराव वाला और लगभग सम्मोहक था, जिससे नर्तक एक प्रकार की समाधि में चले गए।

बीच में दो व्यक्तियों ने नृत्य का निर्देशन किया। उनके पीछे नाचने वालों का एक बड़ा समूह था। और उनके चारों ओर नृत्य करने वाली महिलाओं का एक घेरा था। प्रत्येक ने अपना बायां हाथ अपने बगल वाले पुरुष के दाहिने कंधे पर रखा हुआ था।

दावत में एक खरगोश जैसा जानवर, एक आर्मडिलो और साथ ही एक साँप और एक बंदर खाया। पार्टी 19 घंटे तक चली. पार्टी समाप्त होने से पहले, हम चौड़ी लंबी नाव में थके हुए अंधेरे समूह 22 में वापस ब्रिलो नुएवो की ओर रवाना हुए। अँधेरे में घर पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लगा, क्योंकि नदी संकरी थी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।

जब हम अँधेरे में एक बड़े पेड़ को चर रहे थे तो मेरे एक सहयात्री को गंभीर सिरदर्द होने के करीब पहुँच गया।

आपातकाल की स्थिति - अमेज़न में भारतीयों को अराजक विदाई

ब्रिलो नुवो में, हमें बाहरी दुनिया से काट दिया गया था। कोई फोन या इंटरनेट नहीं। कोरोना वायरस के कारण, पेरू को कर्फ्यू के साथ रविवार को आपातकालीन स्थिति घोषित किया गया था। लेकिन ब्रिलो न्यूवो के जंगल में, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे।

संयोगवश, हमें इसके बारे में बुधवार दोपहर को पता चला जब पेबास से एक नाव आई। योजना के अनुसार, हमें गुरुवार को पेबास के लिए रवाना होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय हमने एक नाव किराए पर ली और शाम को ब्रिलो नुएवो से रवाना हुए। यह काम गुप्त रूप से करना पड़ा. यह अमेज़ॅन में भारतीयों के साथ कुछ हद तक अराजक अलगाव में बदल गया।

जब, पांच सहायक नदियों के साथ नौकायन के बाद, हम पेबास आए, तो हमें इंजन पर ईंधन डालना पड़ा। प्रकाश के बिना, धीरे-धीरे और जितना संभव हो उतना चुपचाप, हम किनारे में फिसल जाते हैं। पेबास में, नौसेना के पास एक बड़ा आधार है, जहां हमें 50 लीटर ईंधन मिला।

यहाँ हमें सुरक्षा धन / भ्रष्टाचार का भी भुगतान करना था ताकि नौकायन जारी रखा जा सके। इस तरह से तीन या चार बार दोहराया गया था। नाव के पीछे एक सशस्त्र व्यक्ति बैठा था जो हमारी रक्षा कर रहा था। हमें नाव वालों की तरह लगा। लेकिन यह सब सबसे बुरा नहीं था।

महान अमेज़ॅन नदी पर, हम रात के अंधेरे में इक्विटोस की ओर पूरी गति से ऊपर की ओर रवाना हुए।

अचानक हम दो बड़े लट्ठों के ऊपर से गुजरे। इसने भारी उछाल और उछाल दिए। मुझे लगा कि नाव के निचले हिस्से में एक छेद है. मुझे तुरंत पता चल गया कि नदी का निकटतम किनारा कहाँ है।

अमेज़ॅन कई किलोमीटर चौड़ा है, और अगर नाव डूब जाती है, तो मुझे तैरकर निकटतम किनारे पर जाना पड़ता है।

नदी में गुफाएँ हैं, और किनारे पर एनाकोंडा और बोस साँप हैं। लेकिन सौभाग्य से यह गलत नहीं हुआ। हम सुबह सात बजे इक्विटोस पहुंचे और हमारे होटल के लिए सभी तरह के हेल्मैन को रवाना किया। हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर एक पक्के कमरे में पहुँचे, उसके ऊपर और उस होटल में जहाँ हम सुरक्षित थे।

बाद में हमें पता चला कि किसी ने हमारी फ़ोटो ली थी और फ़ेसबुक पर "ग्रिंगोस इन इक्विटोस पहुंचे - वे एशियाई लोगों के संपर्क में थे" नामक लेख के साथ पोस्ट किया था। हमारे बारे में इसी तरह के झूठ स्थानीय रेडियो पर भी थे। हममें से अधिकांश विभिन्न विमानों द्वारा निकाले जाने से पहले 21 दिनों तक होटल में फंसे रहे थे।

कुछ के अलावा जो ज्यादातर जल्दी घर जाने की जल्दी में थे, डेनिश समूह में एक अच्छा और अनोखा एकता था। हमें Huitoto Indian Nestor और उनकी पत्नी Milda, साथ ही Bora Indian से अच्छी मदद मिली जिसने हमारे लिए खाना बनाया।

होटल में कैद होने की सबसे बुरी बात हमारी शक्तिहीनता थी। यह तथ्य कि हम अपनी स्थिति के बारे में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह अच्छा था कि समूह अंत तक एक साथ रहे। डेनमार्क के पेरू के बर्था एक दुभाषिया के रूप में मौजूद थे। उसने हमारी आत्माओं को बनाए रखने में मदद की। बेटिना के साथ, बर्था को निकाला जाने वाला अंतिम था।

सभी लोग घर आ गए और हम में से कोई भी अमेज़न के भारतीयों के साथ पेरू में अपने साहसिक कार्य को नहीं भूलेगा।

अमेज़ॅन, पेरू में 5 अद्भुत दृश्य:

• मनु राष्ट्रीय उद्यान
• इक्विटोस
• पकाया-समीरिया राष्ट्रीय उद्यान
• एमेज़न नदी
• चाचापोयस और कुलाप किला

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